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我们看这几年，不但传统的高跟鞋越来越难卖，反而有鞋越丑越好卖的趋势。比如洞洞鞋Crocs卡骆驰、Hoka霍咖以及Balenciaga巴黎世家的老爹鞋，以及Ugg或者Birkenstock勃肯鞋。 这些鞋呢，有个共同点，就是乍一看，非常丑，但是穿上脚呢，很多人都觉得非常舒服，于是越来越流行，甚至成为潮流。   为什么会出现这样的趋势呢？我们说以往时尚界，很多产品的设计，首要元素是好看、时髦，比如以前流行的恨天高，完全不注重消费者穿着的体验，尤其是舒适感。但随着科技的发展，办公室文化的改变，尤其是疫情的影响，越来越多的消费者开始注重舒适和功能性，所以你看比如Gucci这些品牌，超过50%鞋履产品已经变成了运动鞋。   我们看到Ferragamo和Tod’s这些经典的意大利鞋履品牌现在业绩这么差，Tod’s还退市了，都有这方面的原因。虽然Tod‘s乐福鞋也以舒服著称，但是那个舒服是相对于高跟鞋，难道它还真能比洞洞鞋舒服？不可能的。   精致美和舒适丑之间，消费者，尤其是年轻一代消费者的选择，越来越多的开始倾向于后者。 “丑”不再是审美问题，而是一种独特的标签，因为美本身就是非常主观的问题。这就跟躺平一样，背后是社会、经济巨大的问题，导致一个主观或者中性的东西，发生了180度的转变。

2024年6月13日：瑞士奢侈品巨头Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) 历峰集团旗下奢侈品电商Net-a-Porter中国公司即将解散。   消息人士向无时尚中文网透露，周四，历峰集团与阿里巴巴合资公司风茂贸易（上海）有限公司首席执行吴雅婷向员工宣布公司即将解散。   风茂贸易（上海）有限公司为英国奢侈品电商Net-a-Porter在中国的运营商，而Net-a-Porter母公司历峰集团目前正在为该电商寻找买家，主要因Farfetch Ltd.发发奇破产，历峰集团向Farfetch Ltd.出售Yoox Net-a-Porter SpA的交易告吹。   Farfetch Ltd.发发奇去年的破产基本宣告奢侈品电商的商业模式无法走通，随后包括Matches Fashion在内的多个同行或破产，或陷入运营困境。   Net-a-Porter于2013年进入中国市场，伴随竞争对手Yoox SpA之后，但因为中国消费者热衷于购买Louis Vuitton路易威登和Gucci古驰等顶尖奢侈品，没有授权的Net-a-Porter SpA和Yoox SpA在中国举步维艰。   早于2015年，Net-a-Porter SpA旗下折扣时尚电商outnet.cn颇特莱斯大规模裁员后，宣布退出中国市场；2019年Yoox SpA宣布于次年初退出中国市场。   Net-a-Porter至今仍在中国市场运营主要因2018年，历峰与中国电商巨头阿里巴巴成立合资公司，该合资公司运营Net-A-Porter和Mr Porter中国业务，并在合资公司成立后入驻天猫奢品专享平台Luxury Pavilion。   彼时正

潘多拉一季度在美国市场又是披荆斩棘，公司老板在谈到Tiffany & co.蒂芙尼的时候说，这些高端品牌现在日子不好过啊，最有钱的那部分富豪也开始买潘多拉了。   我们看到蒂芙尼在疫情期间被LVMH SE路威酩轩收购后，声量越来越小。很早前，我就讲过蒂芙尼的商业模式有问题，跟婚恋绑定太紧密，想象空间有限，虽然想做入门款产品，但又放不下身架，另外也不如卡地亚和梵克雅宝两个品牌会搞爆款，刚刚跟“菲董”搞联名，感觉就是莫名其妙和黔驴技穷。   蒂芙尼的星光黯淡，跟品牌的定位有关，这就跟潘多拉在全世界怎么卖得好，但在中国就是要破产的架势一样。大家买蒂芙尼，基本还是冲着它的婚恋价值去买，但现在这个结婚率和离婚率摆在那里。而且这么长时间，说实话，很多人对蒂芙尼也有点厌倦了，尚美、伯爵、海瑞温斯顿这些品牌，都成为新的选择。   最后就是钻石的问题。天然钻石的智商税越来越难收了，说智商税不是贬低钻石，智商税某种程度上是情绪价值，现在钻石带来的情绪价值在变低，这是致命的。去看看De Beers母公司英美资源集团最近几年的财报就知道，天然钻石行业在崩盘。   相反，培育钻石，物美价廉。马云说的假包比真的质量好的谬论，在钻石上是100%实现了。培育钻石任何方面都在超越天然钻石，潘多拉现在增长最快就是这块业务，一季度培育钻石业务涨了90%。所以你说，蒂芙尼还剩下啥，除了这么多年的品牌积累价值，真的没啥了。

海澜之家这个品牌呢，有了社交媒体之后，一直被拿来讽刺，又丑又土啊，乡镇衣柜什么的。你要是看一下海澜之家的财务数据，就发现，这些讽刺充满了优越感，根本不是海澜之家的客户，跟有些人讽刺优衣库一样。   从收入规模上来看，优衣库和海澜之家，都是中国服装市场的头牌。一个是一、二、三线城市的中产必选，一个是真正的国民品牌。海澜之家拥有更广泛的受众，是优衣库无法打入的次级城市最爱；优衣库是核心城市的居民标配，是海澜之家极力争取的对象。   为什么这么说呢。 优衣库的那些服装款式很多是无法在次级城市生存的。UT、摇粒绒根本不适合厅局风主导的县城穿着；优衣库的大店模式在次级城市也根本没有盈利能力。这些注定优衣库在次级城市没有生存根基，最近优衣库的关店就是这个原因。   海澜之家呢，虽然大城市消费者看不上，但海澜之家有着一线城市的野心。比如找脱口秀明星杨笠代言，还有去年的张颂文，都是贴近一线城市消费者文化的选择。   因为我们知道，次级城市的消费增长虽然更快，但绝对规模还是不如大城市，这也是为什么优衣库销售目前比海澜之家大的原因。   海澜之家去年收入200亿，优衣库中国呢300亿，我估计两个公司未来在中国形成长期的错位竞争格局：客户重合度低，规模上不相上下。   从一季度财报来看，已经有很多一线城市消费者开始嫌弃优衣库贵了，这些都是趋势。而且，无论从价格还是款式来看，优衣库发展海澜之家的客户，都要比海澜之家发展优衣库的客户要难，所以目前海澜之家对优衣库是一个追赶态势，激烈争夺规模最大的“国民品牌”地位。

瑜伽服巨头Lululemo露露乐檬令人意外宣布裁员，因为要关闭华盛顿的一个仓库，裁员128人。很多人说这个人不多啊，湿湿碎，那你看看阿里巴巴20多万员工，一开始也是裁几千。   裁员这个事情，不是人多人少的问题，是趋势问题啊，最主要。 以前都在招人，高薪挖人，现在不但不招，还减员，什么环境？用脑子稍微想想就知道，对未来的预期变了。要知道lululemon的仓库面积四年间从112万平方英尺增加到了400万平方英尺，快速扩张期过了，现在要调整，亚马逊这些都裁员，lululemon算什么。   前几期我们说lululemon进入新时代就是这个意思。今年收入突破100亿美元，lululemon进入了一个个位数增长的时代，效率变得更加重要，无论是员工效率、仓储物流效率，都需要整顿，不但不能浪费钱，还要一分钱当两分花。这次仓库裁员也是，两个仓库并成一个。   其实不光lululemon，财大气粗的nike去年也发布裁员计划，总计要裁员2%，差不多超过1,600人，刚刚裁了740人，这个裁员计划就是为了每年可以节省20亿美元。简单来讲，就是疫情过后，生意反而难做了，所有行业都开始要抠成本了。

Gucci在一季度崩盘，给奢侈品行业敲响了警钟。   Gucci崩盘的主要原因是价不配位，奢侈品行业以每年涨价维持品牌定位，消费者也非常习惯这个商业模式。但是疫情期间的涨价幅度前所未闻，而大部分消费者实际购买力疫情以来都是不断下降的，于是就上演了涨价版本的“狼来了”的故事。   疫情初期，涨价大家还能接受，毕竟欧美不用上班还发钱，中国消费者不能旅游那就买买买。所以，一喊涨价，很多人都赶着去排队，买个巧。三番四次之后，很多人终于发现，不对啊，这价格越来越高，钱包却越来越瘪，这妥妥的是被PUA了啊，越贵越买。   我们说，任何产品的涨价都有一阈值，超过这个阈值就会遭到反噬。房子、奢侈品都是，贵或者便宜，并不是看它的实际价格，最终决定的是消费者的终极购买力。现在，无论是房子还是奢侈品，消费者认为自己的购买力，或者未来购买力，都不足以支撑这笔消费，所以就不买了。   Gucci是最典型的例子，也是先兆，你看现在LV和Chanel也不好卖，即便是Hermes吧，也开始调整配货比了，包好买了，丝巾和香水难卖了。   为什么觉得LV会是下一个崩盘的呢？因为LV和Gucci商业模式基本一样，都是靠基本款、入门款吸引客户，扩大规模。好的是，LV的受众和规模还是要比Gucci大得多，牢固得多。但如果全球经济形势得不到明显改观，反噬的威力会越来越强，Gucci身上的事情最终会在LV身上重演。

2024年5月17日：最新公布的四季度销售大涨，高端功能性服饰集团Canada Goose Holdings Inc.(TSE:GOOS;NYSE:GOOS)加拿大鹅股价周四暴涨逾两成。   截至3月底的四季度，Canada Goose Holdings Inc.加拿大鹅收入3.580亿加元，同比大涨22.1%，固定汇率增幅23.4%，远超市场预期的3.155亿加元，其中大中华市场收入飙升29.7%，固定汇率增幅高达32.0%，而此前Loius Vuitton路易威登、Gucci古驰母公司均公布了一季度大幅下滑的中国市场表现。   集团管理层在业绩会上表示，中国内地在春节期间表现强劲，中国消费者在境内外消费同样非常强劲，同时境外游客大量涌入推动日本市场实现高双位数增幅，亚太市场整体录得高达32.9%的固定汇率增幅。   Canada Goose加拿大鹅三里屯太古里旗舰店 北美市场24.2%的固定汇率增幅由加拿大和美国市场共同推动，其中美国市场收入固定汇率增幅22.1%至8,280万加元；加拿大市场收入增幅26.8%至7,000万加元。   直营渠道20.7%的固定汇率增幅是推动集团四季度增长的主要动力，截至3月底集团在全球共运营68间专门店，其中2024财年新增17间，并在财年内首次涉足旅游零售渠道，于韩国和德国机场开设门店。  在品类扩展方面，2024财年Canada Goose加拿大鹅非派克大衣品类销售占比高达46%，较2023财年的43%进一步提升300个基点。 首席执行官Dani Reiss评论业绩时表示，四季度超预期的表现反映了Canada Goose加拿大鹅标志性的品牌力量以及团队对战略的有效实施。   Dani Reiss表示：“我们第四季度的业绩超越

欧莱雅一季度销售增长9.4%，比LVMH的3%的增长要稳得多。面对同样低迷的中国购买力，欧莱雅为什么要比LV强这么多呢？或者说欧莱雅为什么更不怕中国消费者不买呢？   首先是均衡性。 从两间公司的市场分布看，欧莱雅北美、欧洲的市场份额都要比中国大，LV这些奢侈品呢，面向亚洲份额都是最大的。所以中国市场一衰退，影响当然更大。   即使是单独讨论中国市场，欧莱雅一季度表现也比LV好得。 为什么呢？ 虽然中产购买力明显下降了、保守了，但是几百、一千来块的口红、香水还是可以不用想卖得起的，但是买几万的包包，可能就要掂量掂量了，毕竟，包括上海，大家的平均工资的水平就在哪里。   另外，化妆品在中国市场的衰退从去年下半年就开始了，经过了两三个季度的洗礼，基本触底了，或者快到底部了。LV呢？我们知道实际是从今年2月份开始的，奢侈品信心在股市和房市双击下完全丧失了。   所以我们可以看到消费品面对宏观经济的传导路径，一般是大众消费品最先感到寒意，因为面对的是普通人，最后才是奢侈品，奢侈品的受众更有钱。   但是与大众消费品的温和衰退不一样，奢侈品衰退非常快速，因为奢侈品是更加非必需，有钱人杀伐果断，因此趋势变化特别快。

过去十年服装集团Next基本上坐稳了英国最赚钱的服装品牌宝座，在十年中，Next还创造了很多纪录，比如电商收入最高的英国服装品牌，直到收入最高的英国服装品牌。 那么对于很多中国消费者来说比较迷惑，这么牛的品牌，为什么不在中国卖呢？   Next其实很早就进入中国市场了，2007年在上海的正大广场开了中国首店，但很快金融危机，就退出了中国。2014年，公司又开始通过电商二次进入中国，但是负责中国业务的总经理2017年被老婆杀了，2018年，Next彻底退出中国。   我们知道过去这几年，大量的品牌退出中国市场，花了钱、消耗了精力和资源，不但在中国市场一无所获，甚至还拖了本土市场的业务。另一个英国品牌New Look就是最好的例子，非要在中国市场激进扩张，最后把自己搞破产了。   Next退出中国市场跟其他品牌有什么不同呢？最主要是它的CEO非常清楚。 十年前，他就说，很多人只看到中国的人口和经济，不看实际情况，对中国期望太高，最终自然只有失望。   中国市场非常特殊，比如中国的消费者很多工资四五千，还不把Coach、Pandora当奢侈品；再比如呢，中国消费者的穿着一直在两个极端，年轻人不是优衣库就是潮牌，一边拼多多一边买奢侈品。   所以Next过去十年干得一件事就是专注，而专注，只要时间够长，回报通常也是最高的。相反，那些窥觑中国市场但全部铩羽而归的品牌，比如New Look，Superdry以及ASOS等等，现在都活得非常惨。   Next这么牛，也给很多其他国际品牌提供了榜样，比如同样是英国品牌的Primark就一直拒绝进中国市场，而Gap也选择了退出，Zara集团旗下很多品牌同样选择了退出。